Карельский круиз (ФОТО)

Таким мне увиделся прекрасный Карельский край, где посчастливилось побывать еще в 2009 году

Строга и величественна красота севера России. Нет, не заполярья, а карельских простор, что начинаются за Ленинградской областью. Полюбоваться этими удивительными местами можно, отправившись в теплоходный круиз по Ладожскому и Онежскому озерам. Во время путешествия мы пройдем реку Неву, увидим средневековую Шлиссельбургскую крепость на острове Ореховый, проплывем по водам Ладоги, через шлюзы попадем в реку Свирь и доберемся до Онеги. А главное, посетим хорошо известные православным паломникам острова Кижи и Валаам.

Отчалив от речного вокзала Санкт-Петербурга, еще долго по берегам можно наблюдать портовые краны, многочисленные корабли и баржи, дымящиеся трубы заводов и одноликие спальные районы Северной столицы. Постепенно мы покидаем черту города, и виды за бортом меняются. По обе стороны теплохода теперь тянутся лесистые берега полноводной Невы, мелькают сложенные штабелями лесозаготовки, изредка попадаются деревеньки да небольшие городки. 

В какой-то момент прежний ландшафт пред нашим взором открывается древнерусская крепость Орешек (Шлиссельбургская крепость) на острове Ореховый. Будучи уникальным архитектурным памятником, это оборонительное сооружение не менее интересно с точки зрения своей истории. Известно, что первоначально крепость была основана в 1323 году внуком Александра Невского князем Новгородским, Московским и Владимирским Юрием Даниловичем. В том же году Новгород заключил со Швецией знаменитый Ореховский мир о границах, напоминание о котором высечено на большом камне, установленном во внутреннем дворе крепости. 

Дело в том, что Ореховый остров имеет выгодное геостратегическое расположение на выходе Невы из Ладожского озера, вследствие чего много столетий оставался в зоне политического внимания и военного противоборства Новгорода, а потом и России со Швецией. В 1612 году цитадель сдалась после девятимесячной осады шведов, которые воцарились в ней на целых 90 лет и именовали Нотебургом (в пер. на рус. Ореховый город). Тем не менее, в 1702 году в ходе Северной войны твердыня была отвоевана Россией и по велению Петра I названа Шлиссельбургом, что в переводе с немецкого означает «ключ-город». Под наблюдением российского государя-реформатора и его ближайших сподвижников на острове развернулось основательное строительство оборонительного сооружения, но вскоре была достроена крепость Кроншлот (позже переименована в Кронштадт) на острове Котлин и Орешек утратил свое былое военно-стратегическое значение. 

В ту же эпоху царствования Петра крепость стала политической тюрьмой, где были заточены сестра императора Мария Алексеевна и его первая жена Евдокия Лопухина, а позже декабристы, народники и другие бунтовщики. В свое время именно здесь был казнен и старший брат Ленина Александр Ульянов, как и многие другие известные истории личности. 

В советские времена крепость преобразовали в филиал музея Октябрьской революции, а в 1939 году его закрыли. В годы Великой Отечественной она была плацдармом борьбы против немецко-фашистских захватчиков, пытавшихся сломить героическое сопротивление блокадников города-героя Ленинграда. Почти 500 дней небольшой гарнизон войск НКВД вместе с моряками-балтийцами оборонял этот стратегический пункт от фашистов, стремившихся перерезать коммуникации Ленинграда с «большой землей» и взять город в плотное кольцо. Сильные увечья нанесла крепости вражеская артиллерия. Позже она стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда и в ней проводились активные реставрационные работы. 

Сейчас напротив острова Орехового находится городок Шлиссельбург с населением чуть более 13 тысяч, откуда на частных моторных лодках можно добраться до крепости – филиала Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Но мы крепость миновали и к ночи заходим в бескрайнее Ладожское озеро. 

Утро следующего дня встречает нас дождливой погодой, что в этих краях не редкость. Впрочем, летний дождь на природе ощущается совсем не так, как в городской суете. Больше того, без дождя не получится полноценно прочувствовать удивительную атмосферу севера России, его свежего и чистого воздуха с характерным запахом смолы, хвои и грибов. На выходе из Ладожского озера преодолеваем шлюз и входим в русло реки Свирь, которая нас приведет к Онежскому озеру.

Но сейчас на пути первая остановка – деревня Верхние Мандроги, что на левом берегу Свири. И хоть она административно относится еще к Ленинградской области, карельский колорит здесь ощущается весьма отчетливо. Принято считать, что название Мандроги восходит к слову Пороги, которым коренные жители этих мест вепсы называли прилегающий участок реки Свирь в силу его труднопроходимости судами.

До Великой Отечественной войны это была обычная северо-российская деревня, но ее полностью разрушили во время боевых действий. В конце 1990-х годов прошлого столетия на месте уничтоженной деревни началось интенсивное строительство туристического центра, сориентированного специально на пассажиров круизных теплоходов. Для туристов здесь создан русский народный антураж с деревянными теремами-музеями, банями, гостиницами, ресторанами и прочими всевозможными развлечениями. В российской прессе пишут, что хозяином одного из резных домов в Мандрогах является сам российский президент Владимир Путин, дважды наведывавшийся в эту туристическую деревеньку. 

Здесь экскурсоводы вам покажут интерьер старорусской избы, мастера позволят понаблюдать за ремесленными работами и помогут вам сделать что-то своими руками, а если они совсем не из того места растут, то предложат приобрести готовые сувенирные изделия. За отдельную плату вас приведут под огромный навес, усадят за широкие столы с лавками и будут потчевать блинами с икрой, медом или вареньем, поднимут настроение живой музыкой и исполнением русских народных песен. Если после «хлеба» душа требует «зрелищ», можно отправиться в местный зоопарк и на поляну сказок. 

Ну а кому всех этих развлечений не хватит прямая дорога в Музей русской водки. Там можно не только увидеть тысячи заветных бутылочек с различными сортами этого напитка, но и продегустировать отдельные из них. Только не увлекайтесь!

В общем, красивая русская сказка, но не более.

На следующий день уже рассекаем воды Онежского озера и постепенно приближаемся к острову Кижи – одной из главных достопримечательностей, ради которых туристы из ближнего и дальнего зарубежья отправляются в эти края. Так и вспоминаются строки из старой доброй песни Льва Лещенко «Все берег ближе, летят стрижи. Я вижу Кѝжи или Кижѝ». Это уже карельская территория в прямом административном смысле. В переводе с карельского языка слово «кижат» означает «игрища», то есть древние языческие обряды и ритуалы. Наверное, в дохристианские времена Кижи были местом проведения языческих церемоний. Сей низменный, равнинный остров недаром называют музеем под открытым небом, ведь на нем находятся уникальные историко-архитектурные сооружения, образующие знаменитый Кижский погост. Еще с дореволюционных времен начали печататься почтовые открытки с его изображением, а в 1911 году картину И.М. Шлуглейта «На далеком Севере» с видом погоста приобрел последний российский император Николай II. Без преувеличения можно сказать, что погост стал одной из визитных карточек российского Севера. 

Сейчас посетителям острова Кижи разрешено даже заходить внутрь деревянных крестьянских изб, где представлены на обозрение предметы хозяйственного быта и ремесленные изделия, которыми когда-то здесь занимались и для поддержания традиций продолжают заниматься ныне. 

Как известно, архитектурный ансамбль Кижского погоста занесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Музеем погост стал еще во второй половине XX столетия, когда сюда начали в разобранном виде свозить уцелевшие шедевры деревянного зодчества Заонежья и восстанавливать непосредственно островные строения. 

Главный объект Кижского погоста – церковь Преображения Господня, заложенная в 1714 году и построенная на пожертвования прихожан. Летописи рассказывают, что ранее на ее месте стояла другая церковь, которая сгорела дотла. По своему архитектурному типу строение относится к восьмериковым ярусным церквям, оно вздымается в высоту на 37 метров и имеет 22 «чешуйчатых» купола с крестами, будто бы прилепленных к основанию церкви. К счастью, святыня не пострадала от войн и стихийных бедствий, но с 2010 года она переживает сложную реставрацию. Распространенная молва о том, что церковь построена без единого гвоздя, является не более чем мифом. Но все равно этот шедевр древнерусского зодчества является истинным чудом России, получившим мировую известность.

Рядом с этим шедевром старорусской архитектуры находится более скромная Покровская церковь. В отличие от Преображенской она отапливается, поэтому служба в ней проводится и в зимнее время. Она была воздвигнута ровно через полстолетия после закладки Преображенской церкви и по аналогии с ней увенчана девятью чешуйчатыми куполами. Внешне Покровская церковь удачно дополняет главную кижскую церковь в общей композиции погоста. 

Кроме того на острове мы можем увидеть и такие ценные сооружения как Шатровая колокольня, привезенная из Муромского монастыря церковь Воскрешения Лазаря, часовня Михаила Архангела, действующая ветряная мельница и другие. 

Не стоит забывать, что помимо своей культурной ценности многие архитектурные объекты Кижей являются религиозными святынями, привлекающими сюда паломников из числа православных верующих.

И вновь теплоход идет по волнам Ладоги, ох и широки озерные просторы. Но скучать не приходится, ведь погода наладилась. Вода, солнце и небо с легкими облаками порождают восхитительные цветовые сочетания. А закаты вообще отдельная тема. Такое разнообразие красок и оттенков, что хоть картину пиши. Но картины – дело на любителя, к тому же требующее значительных временных затрат, потому ограничимся фотографиями.

Следующий и последний пункт нашего путешествия – Валаам. Этот довольно крупный остров площадью почти 30 км кв. мы посещаем уже на обратном пути, выйдя из Онежского озера, пройдя реку Свирь и двигаясь по Ладоге к Неве. Издали заметно, что Валаам разительно отличается от остальных островов и берегов, мимо которых нам довелось проплывать во время круиза. Остров вздымается высоко над водой, его берега крутые и каменистые, поросшие высокими соснами. Неудивительно, что с финского языка Валаам переводится как «высокая, горная земля». С другой стороны, на религиозную святость острова указывает то, что Валаамом звали библейского пророка.

Как и Кижи, Валаам имеет статус музея-заповедника и вместе с пятью десятками более мелких островов образует Валаамский архипелаг. Постоянное население острова составляет чуть более 200 человек – монахов и мирских жителей поселка Валаам. Высокий статус монастыря обусловил распространение церковных порядков на весь остров, например, запрет на курение и употребление алкоголя. Кроме того, женщинам по прибытии на Валаам настоятельно рекомендуется покрыть головы платками и надеть юбки, которые здесь можно взять напрокат. Уединиться на Валааме монахам уже не удается, так как ежегодно это место посещает порядка 100 тысяч туристов и паломников. Такое, с одной стороны, благое обстоятельство остро ставит проблему сохранения экологического равновесия на острове, для которого столь сильный наплыв посетителей явно чрезмерен.

Стоит ли удивляться, что Валаам вдохновил многих известных русских художников на шедевральные картины, такие как «Вид Валаама» Ивана Шишкина, «Святой остров» Николая Рериха и пейзаж «На острове Валаам» Архипа Куинджи. Неоднократно святой остров посещали российские монархи. Мраморно-гранитная Знаменская часовня открытого типа и является свидетельством одного из таких визитов, будучи воздвигнута в честь посещения Валаамского монастыря российским монархом Александром II в 1858 году.

Итак, священный ореол Валааму придает расположенный на острове православный Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, имеющий огромное значение для русского православия. По своим масштабам это скорее не монастырь, а целый монастырский комплекс, ибо помимо центральной усадьбы и Спасо-Преображенского собора по всему Валааму и примыкающим к нему островкам разбросаны скиты с церквями и часовнями, относящиеся к обители. 

О том, кто и когда основал монастырь, до сих пор нет единого представления. Одни историки считают временем возникновения обители X-XI века, другие – XII-XIV. Само же монастырское предание гласит, что горы острова благословил апостол Андрей Первозванный, а основателями монашества стали греческие иноки Сергий и Герман, устроившие здесь свои скиты. На протяжении многих веков вплоть до победы России в Северной войне остров неоднократно попадал под власть шведов, которые подвергали монастырскую обитель разгромам и грабежам. Вскоре после Октябрьской революции Валаамский архипелаг оказался в составе Финляндии и лишь в 1940-м году отошел к СССР по итогам советско-финской войны. До Великой Отечественной войны в помещениях монастыря располагалась школа лоцманов и юнг, затем подсобное хозяйство целлюлозного завода, а потом там был Дом инвалидов войны и труда. Ближе к 1990-м на остров начали возвращаться монахи, и духовная жизнь обители стала возрождаться.

Среди туристов Валаам особенно славится тем, что его часто и не без оснований называют «северным Иерусалимом». Дело в том, что один из настоятелей монастыря – игумен Маврикий, под впечатлением от своего паломничества в Палестину решил устроить подобие Святой Земли на Валааме. Прежде всего, это отразилось на топонимике и названиях культовых объектов Валаама. Поэтому и нас ведут по наиболее популярному туристическому маршруту с характерным названием «Новый Иерусалим». 

По пути мы минуем Иосафатову долину (Никоновское поле) и посетим два скита – Воскресенский и Гефсиманский. Основой Воскресенского скита, который часто называют Новоиерусалимским, является небольшая краснокирпичная церковь Воскресения Христова. В этой скромной на вид церкви находится кувуклия (грот из серого мрамора) с подлинной частицей плиты Гроба Господнего, привезенной вышеупомянутым игуменом Маврикием из Иерусалима в 1901 году. Кстати, сам скит стоит на холме с символическим названием Сион. В километре от него, у подножия горы Елеон, находится Гефсиманский скит. Там глаз радует светлая деревянная церквушка Успения Пресвятой Богородицы с голубой крышей и куполами. 

От Гефсиманского скита идем по главной монастырской дороге и по Тихвинскому мосту пересекаем искусственную речушку Иордан, ранее именовавшуюся Кирпичной канавой. Валаамский Иордан соединяет с Ладогой внутреннее Лещевское озеро, получившее название Мертвого моря. На подходах к центральной монастырской усадьбе можно полюбоваться зеленью фруктового Гефсиманского сада, возделываемого монахами в этих достаточно суровых климатических условиях. Вокруг усадьбы разбиты аккуратные аллеи деревьев, по которым так приятно пройтись неспешным ходом. Наконец, добираемся и до самой монастырской усадьбы, что на горе Фавор.

В центре усадьбы высится роскошный Спасо-Преображенский собор с голубыми куполами и 78-метровой колокольней, на которой установлен колокол «Андрей Первозванный» весом около 16 тонн (1000 пудов)! Храм построен в конце XIX века по проекту архитекторов А. Н. Силина, Г. И. Карпова и Н. Д. Прокофьева. До него на этом месте стояла деревянная церковь, воздвигнутая еще в начале XVIII века. Нынешний каменный собор величав и торжественен.

У основания храма покоятся мощи преподобных Сергия и Германа, а его нижняя церковь названа во имя этих иноков. Около собора расположились и другие культовые сооружения: надвратная церковь святых апостолов Петра и Павла, церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и Троицы Живоначальной, часовня Благовещения Пресвятой Богородицы, часовня Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» и пр. Здесь же стоят хозяйственные постройки монастыря и корпуса келий, а неподалеку находится старое монастырское кладбище.

Каким бы увлекательным ни было знакомство с Валаамом, пришло время возвращаться к пристани и покидать прекрасный остров. 

***

Привычным маршрутом по великой Неве, на берегах которой Александр Невский когда-то проучил воинственных шведов, возвращаемся к речному вокзалу Санкт-Петербурга. Путешествие окончено, но яркие впечатления от него останутся надолго!

Источник: информационное агентство "Е-Крым"

Автор: Кирилл Губа

Фото автора